当前位置： 萤火虫 > 萤火虫的天敌 > 我听见锡兰在歌唱,我听见不同种颜色的歌
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这篇文章曾以《斯里兰卡旅行书简》为名，被发在在另外一些公号上，那时我们还没有开“寻常阅色”。小Y同学希望它能在自家公号打上“原创”再发一次。文章较以前略有删改。实在是长文，读过的朋友可忽略。
不过值得期待的是这个版本增加了很多有故事的图片，还是值得您花时间阅读一遍。
我听见锡兰在歌唱，我听见不同种颜色的歌
这是一个让人熟悉又陌生的名字，她偶尔出现在我们的地理试卷里，或是前些年充斥着混乱的前线报道里。在地图上，她很容易被人忽略。存在与否，似乎与我们的生活并无关联。
内战的起源。这是我想要知道的。生活在那里的人是怎么看待的，这是我想要寻找的答案。书面的历史原因，我已看了不少。但我想，生于斯长于斯的人们，会有不一样的理解。
出于这个原因和对自然和文化的热爱，我踏上了这片土地。
无论这是怎样一个名字，它永远都不会只是一个名字，还会是一个讲不完的故事，一段引人入胜的文化。
我们来到这里，寻找天堂之地的另一部分，和一个关于斯里兰卡的答案。
（一）康提
穿过印度洋静谧深沉的夜晚，我们的航班到达了科伦坡。
第二天一早，陡然沐浴在喧闹的鸟叫声和花鼠脚步的哒哒声中，感到了一丝意料之中小小的惊喜。
皇家植物园
我们一行观鸟人拿着望远镜和长枪大炮，在维多利亚公园和皇家植物园里游荡，寻找与黄颊鵯和梯氏仙鹟偶遇的惊喜。
果蝠黑压压地挂的满树都是，不时张开它那堪比鸟翼一样长的翅膀，发出尖利的叫声。
南亚次大陆，一湾浅浅的海峡。从此，佛的因缘，商的传奇和势不可挡的战火，都越过这片海域纷至沓来。
和科伦坡大相径庭，作为斯里兰卡第二大城市的康提很不一样。阳光和树林爬满了山坡，你能够在空气里嗅到它深厚的文化底蕴。
在每年八月，位于康提的举世闻名的佛牙寺，将会举办一场盛大的佛牙节。我们虽是8月来，但大概是日期太早了点，便无缘看到了。
黄昏的佛牙寺
在斯里兰卡，不仅在大街上都看得到佛像，而且几乎随处可见。在这里，宗教，人们在心里崇敬，就像神明都是亲近人一样，他们也同时具有伟大的人间性。坐落在市井之间，并没有什么不妥。
即使是在城市之中，动物和鸟类都几乎不怕人。早上打开阳台门，就看到不远处的栏杆上，一只猕猴正撕开它从房间里偷来的食物包装纸，端坐在阳台栏杆上吃得津津有味。
阳台门敞开着，屋里那位倒霉的游客大概还在呼呼大睡，浑然不觉。也许再过那么半个小时，我们将会听到他的惊叫声。
准备登堂入室的猕猴
隐纹花鼠到处可见，但在树上，它们几秒钟就不见了踪影。有时我们能听见松鼠跑过屋顶的脚步声，在房檐旁看见它们垂下来的短短的小尾巴，磨光了的小爪子和警觉的小眼睛。
比家鸡更与人熟络的斯里兰卡原鸡
乌鸦数量庞大，遍及整个斯里兰卡。在斯里兰卡，乌鸦被认为是吉祥鸟。中国人却视乌鸦为不吉利的象征。乌鸦还是那只乌鸦，关键是人们赋予了它怎样的涵义。
天光即将转暗时，康提市中心的人工湖波光粼粼，映照着夕阳的金黄。一只小鸬鹚在很近的地方晾晒它的羽毛。
当地人悠闲的，或穿人自拖，或光脚走路。他们不认为地是脏的，相反，他们认为，他们现在真正走在他们亲爱的土地上，那种感觉很真实。这是他们亲近大地的一种方式。
赤脚的一家人（居然故意没有拍到光脚）
（二）亚拉国家公园
行走在亚拉国家公园里，越野车不时因为道路问题而jumpupanddown。路两旁是几乎望不到头的稀树草原。
在这里，广阔的旷野拒绝被征服，即使几丈地也不拱手相让。每一条街道都通向旷野，好像整个旷野跑步穿过小镇，就如亚拉的历史一样。
亚拉会让你产生一种奇特的错觉，仿佛置身于某个非洲的国家公园：张着大嘴的鳄鱼、成群的鹿、一只野兔发疯似的穿过马路，后面一只巨蜥穷追不舍，摇晃着四肢却跑得飞快。小兔子使尽了全力跑，巨蜥只逮到了兔子身后晃荡的空气和几根散落的兔毛……
野兔
水巨蜥
红眼獴
梅花鹿
这里不是非洲，这里是南亚，是斯里兰卡的旱季。在这里你永远不会看得够，永远会流连忘返。
旷野和大自然的气息像潮水一样湮没了车子，只听见硬币敲击车辆扶手的声音。
车子停下，接着响起一阵快门声。那只色彩斑斓的蜂虎就好像没注意到我们一样，它从我们的车头飞过。继续歇在另一边的枯树枝上。
绿喉蜂虎
白胸翡翠
褐耳鹰
斯里兰卡短尾鹦鹉
只要你停下，鸟儿会在任何地方。感觉是它们在等我们，而不是我们去寻找这些动物和鸟儿们。
夸张一点说，我的嘴自从进入亚拉之后就很少合拢过，那空挡全部被惊讶填满。鸟种记录的数量在虚空中一页页的翻过。
在这片稀树草原有许多大大小小的湖泊，水面永远都不会像镜子。这虽然是静止的湖，湖的血液却永不停息的运动着。阳光拨动每一层涟漪，小小的波浪在湖面上荡漾，把永不静止的湖水推向岸边，即使旱季都不干涸。
浅宝石蓝的湖泊恰似镶嵌在荒原大地上的蓝色眼泪，与深绿颜色的灌丛，刚下过雨湿润而柔软的草地，泡在水里的野牛交相辉映。
阳光容易让人产生错觉，眼前的一切仿若虚幻。
天光如此新鲜，好像只是我们的车轮转动了一下，大自然的野性就席卷而来，埋葬了干枯陈腐的树枝。
这种野性，不单单只有那种狂野的野性，其中还能够体会到宁静的美丽。一切都静止了，天地之间只剩下这样一副画面，具有野性的魅力和美丽的宁静。
野牛和黑颈鹳
兰卡人爱孔雀，他们的民族服装上全是孔雀。公园里的孔雀更是多到无法计数，它们踱着方步，后面拖着一条漂亮的长尾巴，却见不到它们展扇子。短尾的雌孔雀低着头，细致地在林下灌丛寻找食物。鸟儿身上鲜艳的颜色，在以土黄为主的稀树草原，显得犹为耀眼。
凤头鹰雕
黑腹蛇鹈
草鹭
红领绿鹦鹉
塞车在这里并不罕见，但却只为一个理由，那就是有人看到了锡兰豹。这可是亚拉的招牌。
不宽也不窄的道上挤满了越野车，一眼望不到头。车辆缓慢地移动着，上面有许多陌生的面孔，黑眼睛、蓝眼睛，都在热切地寻找。
但是就那么几秒钟，上一秒还在睡觉的锡兰豹，此刻站了起来，并一转身消失在身后的树丛。
尽管如此，道路还是熙熙攘攘的，直到半小时后才散开一点。
（三）深深的海洋
亚拉国家公园的尽头是一片无边无际的海洋。
习惯了稀树草原黯淡的颜色，骤然面对那一大片蓝，眼睛因为不适应而眨动。正午强烈的阳光照得白色的沙滩明晃晃的。
南亚的风加上南亚的阳光，渗透过我们的身体，而不仅仅是从体表经过。灿烂慷慨的阳光让人眼睛清亮而不是迷惑，有时又如此锐利，直到让我们的眼睛变成一条缝。
啊，印度洋！说是遇见，这对你来说怕是太一厢情愿了，而且也过于小家子气。
海水富有层次的变化，没有什么规律。海面上还算是风平浪静。海洋晃荡着它那蓝色的血液，永不停息的扑上沙滩。镶着白边，深蓝或浅蓝的清澈的海水，随着长长的海岸线蔓延开来，这种涣散开来的奇异的蓝色，并没有因为它不纯净的变化而给它造成污点。相反，起伏的蓝色海水证明，这是一片真正的伟大的海洋。
极目远眺，直到海天相吻之处，永远没有结束的地方，似乎以往看过的海，都可以丢进其中忽略不计，或者成为它的一部分，广大得可以拥抱整个世界。
这个世界竟还有这样的存在，让我们感觉到自心底油然而生的震撼，无论来多少次都无法削减。
深深的海洋，广大的世界。广袤的海洋，容纳百川。
发源于此的西南季风吹过我们的脸庞，给亚洲带来丰沛的雨水。它们发源于海洋的最深处，势不可挡的横扫过陆地。海洋和陆地的界限对它们来说并无意义，何况这种界限日渐模糊。直到它们远离了浪漫的蓝色大海，被一股强劲的冬风踹回了老家。除此之外，没有什么可以阻挡它们。
在海风的吹拂里，我们找个地方坐下，摆上饭菜，悠闲自在的在印度洋旁野餐。
那天下午下了雨，那是处于旱季的亚拉三个月以来第一次下雨。
停歇在印度洋边上
（四）锡兰和斯里兰卡
现在看来，这是一块神奇宁静而美丽的土地。
然而并不总是这样。内战，以及11年前，这里像所有被惨绝人寰的印度洋大海啸影响的国家一样损失严重。
今天，我们看不出内战的痕迹，就好像战火从来没有燃起一样。但是，它确确实实存在，整整一代人为此付出了代价。
时光离我们太近，太近，还由不得我们去评说。那些因为战争而凋零破碎的片段，由此只存在于摸不到的照片和人们支离的记忆里。
记忆是不可靠的，但它比照片鲜活。
“THEWARWASFINISH.THATISGREAT。这是斯里兰卡。”当我问起我们的鸟导JITH，依他看，斯里兰卡为什么会爆发内战时，他举起了他的手，这样比喻道。
“Inthenorthoftheisland,thereareTamils.Inthesouth,thereareSinhalese.SinhalesespopulationisbiggerthanTamils.Soistheright.TheTamiltigers（斯里兰卡泰米尔猛虎反政府组织）,wantedtochangeSriLankaintotwocountries.Andtheyfight.”
“Sotheyfightfortheearth?DidtheSriLankagovernmentarmystopthiscountyfromchangingintotwocountries?”
“En…yes.”
人民通常会有不同的想法，为了保护国家领土主权完整。无论战争是出于什么目的，甚至不惜挂上狭隘的民族主义的大旗。
这块土地上的两个民族，其在本质上并无区别。让人深思的是一个佛教国家竟然打了26年内战。为了土地？为了权利?因为宗教？双方的手上都沾上了罪恶的鲜血。而且也许会一直留着，永远无法洗刷。
而现在，人们只想要和平，再也不要打仗了。
BIBLEHILL
当斯里兰卡还小的时候，那时候她还不叫这个名字。在这里，关于香料的商的传奇一次次的上演。然而作为兵家必争之地的锡兰，很早以来就不得安宁。
年了，锡兰，这里简直是殖民国家走过场的地方。
葡萄牙，荷兰，英国，留下了他们不可磨灭的痕迹。一次次的改变了这个小小的，却地处险要的岛国的命运。
胡乱划分的国界，宝石与红茶，好处与弊端，开放与闭塞，压迫与反抗……这些不变的戏码，不可抗拒的蔓延开来。同时矛盾也沉淀下来，等待爆发的那一天。
就如一篇文章里所说：“无论是社会结构还是经济结构都发生了翻天覆地的变化。但是，殖民者毕竟人数太少，不可能从根本上改变斯里兰卡的文化结构，以及斯里兰卡普通民众的生活习惯和宗教信仰。其结果就是欧洲人带来的新思想在这里水土不服。”
“等到欧洲人撤走，锡兰宣布独立后，两者的矛盾就立刻显现了出来。这就好比一个21世纪的软件运行在一个20世纪的硬件上，时间长了肯定会有麻烦。”
这些问题，几个世纪以来它们存在历史的最深处。民族，本土和外来的文化差异，宗教……世界上半数的热点地区都是前殖民地。等到民族主义爆棚。他们开始排挤本国的其它民族，这些殖民时期遗留的问题，一下子就觉醒了，并开始反扑。
殖民究竟带来了什么？这是双方都应该寻找的答案。不能停息，也不可回避。
当地人乘坐的交通工具
这里是锡兰，是斯里兰卡，多种多样的文化塑造了这个天堂之地，也改变了她的命运。
“你不可分割的站在我们中间，仿佛成为了我们血液中的惯例”
但是26年血流成河的惨剧，所有人都不会忘记。
与车赛跑的卖花少年
我们还有一天时间留在亚拉，继续寻找那只我们只看了一眼的锡兰豹。
除了斑点，它和泥土的颜色并无区别。但是它那一对警觉的、炯炯有神的眼睛昭告着它的存在。
人在河这边，它在那边。
锡兰豹
它睁大浅琥珀色的眼睛，仔细打量河对岸这群人类是否过关。这于它大概已是司空见惯的场景了。即使是打了个哈欠，准备小睡一下，都保持着十足的警惕性。
突然，它站了起来，就像上回一样突然潜入身后相似的颜色中，消失得无影无踪。
（五）人们?雨林
当我们还待在亚拉的时候，我们的鸟导尤帕里坐在门边，窗外的景物在飞快的倒退，他却能转瞬即逝间发现我们发现不了的鸟和动物。
他用一枚硬币敲打着车栏杆，看到目标就轻声喊“back,back.”。
在亚拉的日子里，我对他的敬佩与日俱增。
这是一个在观鸟中拥有像鹰一样锐利眼神的老人。岁月的冲刷让他的的脸庞显得略为消瘦。他的手也是一对老年人的手，指甲突出，血管在褐色的皮肤下很分明。
他爬起山来远远没有我们吃力，显得既干脆，又利落。我们去雨林观鸟，去没有路的山顶找红角鸮，脚架搬不上去，他便蹲下来，去当相机的脚架。
有时他又将自己的心情溢于言表，像个孩童那样兴奋。就如同发现林雕鸮，对他来讲是个大事件。他激动的快要跳起来，但他只把兴奋的表情留在脸上，因激动而颤抖的压低声音说：“there!”
这是一个富有绅士风度的，可敬可亲的老者。他的身心都非常年轻，健康且富有活力，这一定和他长时间接触大自然有关。
即使是在最偏远的地方，我们也可以看见穿着干净白校服的孩子们，三三两两的走在上学的路上。Highschool的大孩子们，小学的小孩子们，或一条漂亮的白色校服裙，或是白上衣搭配一件恰到好处的蓝校裤。
山间本是岩石和更多的树木，上空的空寂孵化着尖刻的不安。但是迎着朝阳，孩子们投向游客灿烂的笑脸，你只感到心里的安定与美好。在城市间，即使是搭乘车路过，不少孩子也会从车窗中探出头来，露出灿烂的笑容和一口白牙，并用英语说一声：
“HI’
他们总有一天会变成大人。曾经他们这么真诚的笑过，也许长大后不一定，但我们看的是大人小孩都以友善的面孔相迎。
太阳的光影打在他们脸上，斑斑驳驳，好看的笑脸，无论是谁都会变得年轻。
斯里兰卡因为距离近且具有灿烂的阳光和优美的自然景观，受到了欧洲国家游客们的青睐。还有不少欧洲国家的观鸟者，跟我们一样，千里迢迢来到这里，只为一睹鸟儿的芳容。那天天色渐暗，可离我们的住处还有老远的距离，两位也在观鸟的荷兰人搭我们的顺风车回去。
我绞尽脑汁的以有限的词汇与他们交谈。我与他们说《漂泊的荷兰人》，他们和我谈论荷兰的画家。
一段来自异国的友谊，就神奇的在他乡结下了。
吸引人又可怕的热带雨林，总是伴随着关于蚂蝗的故事。虽然说武装到牙齿有点夸张，但从头到脚穿好，爬山观鸟途中都是惶惶恐恐。这种感觉实在是太深刻了。
武装到脚板防蚂蝗
夜晚，却是另一番景致。
星星点点的萤火虫点亮了雨林的夜晚，它们像星星一样一闪一闪的眨着眼睛。在黑夜的幕布上点亮了灯。
不多的萤火虫，却足以塑造一个美丽的夜晚。这是只能在辽远空寂的偏远僻地见到的奇观。我们把灯熄灭，静静等待萤火虫闪光的那一刻。
我们的神队友
（六）印度洋的另一面
黄昏——一个非尘世的黄昏，一幅奇异的画面闯入眼帘。
海洋咆哮着，以不可挡的气势冲向岸边，但总被礁石挡住。愤怒的海浪掀起了几十米高的水花，浊浪排空，向天空发泄它的怒火。很快它又卷土重来，却无济于事。
灰暗的天空窒息了我们的眼睛，模模糊糊可以看到远处港口旁的工业设施。
印度洋既非无所事事，平静懒散，也不制造任何风暴。只是躁动不宁，脸色阴郁，像烟囱一样冒着气。
这里的海水不似我们彼时看到的清澈，而是黑色。
于是，和天空一样，我们的眼睛丧失了制作彩色图像的能力，只剩下一幅黑白的图画。上面是张牙舞爪的大海和他灰色的恋人。
长长的海岸线上，每一处礁石都可以激起千层浪。季风们带着刀剑，从我们身旁呼啸而过。于是只留下再也看不清事物的眼镜和生痛的皮肤。黑夜笼罩下的海洋咆哮得更乖张，整夜让人无法入睡。
这是一个彻底的灰色地狱，宛如世界尽头的世界末日。
印度洋，是你吗?
以欢腾抵抗印度洋的阴郁
（七）答案
我的问题有答案了吗？也许这不是最重要的，关键是我经历了什么。
我想我记得蓝色的大海，记得满大街的拖鞋店，记得色彩斑斓的蜂虎，记得人们灿烂的笑脸，我还记得在高高的山上追寻一只鸮的踪影，直到它闯入我们的视线。
我记得深刻的谈话，房顶上松鼠轻快的足音，海风卷起这些记忆，漂洋过海，直到此刻。
我想我还找到了其它更重要的答案。
我听见锡兰在歌唱，
我听见不同种颜色的歌。
我是它们无声国度传出的言谈，
我是它们林中话语给出的赠礼。
摄影：飞鸟先生雨虹
编辑：雨虹
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